05年的旧文---独龙江

岩上风

取水，生火，做米饭，我看见不远一副白森森的马骨。从前年年开山季节，都有几十匹骡马或因劳累或失蹄，倒毙在丫口附近。向导采来了一种叫竹野菜的东西，微苦，滑滑的，很好吃。后来在马库又吃了一次，具说生长在海拔2000以上。米饭不好吃，夹生，虽然煮了好长时间，高海拔啊，饭毕，大家都很兴奋，我们平安过了垭口，没有下雨，小刚说不敢想象这么顺利，不敢想象我们汉人体力这么好，那么大那么重的包，比外国人强多啦！老赵说我们中肯定有贵人，我在想，此刻远方有谁在为我祈祷呢？煮了地道的信阳毛尖，慢慢的喝着，星星就在身边，伸手就可以摘下，奇怪的银河，怎么会有这样宽？奇怪的云，夜晚怎么还这样清晰？躺在帐篷里，我回味着到今天旅途的平凡，但是那白盐般的普拉河，云中若隐若现的缥缈山峰，温暖的篝火，女神般的湖占据了我脑海。或许，这些遭遇美景的快乐，和高海拔徒步的痛苦，加在一块儿，浪漫与现实同在，凄冷与温暖并存，平凡仙境中的平凡生活，在某种程度上，在迎合和潜移默化着我的意识吧。

岩上风

2005.7.25

夜里总感觉有动物在帐篷外转悠，不敢出来唱歌，醒来依旧很早，天空不知是阴是晴，阳光给远处的山峰镀上金边，头顶是灰色的。刚走两步，左脚踝骨钻心的疼，细看小腿骨肿了一块，登山鞋的高帮磨的，看看天，看看路，看看山下飘渺，换上军胶上路啦。呵呵人能仰望，就能幸福，现在脚一点都不疼。风光和昨天相似，我渐渐少了激情，嘿嘿审美疲劳啊。好象一直行走在小溪里，但脚下的确是正路，花岗岩上能看出不少明显的马蹄印，茶马古道多少年了呢？宋明开始？大理的茶叶运到拉萨要半年吧？查查背景：清光绪二十年一名法国人率领多人，携巨款进江。好象是传教， “日事穷途之哭，每遇树木丛杂道路不通，江河水阻溜筏俱无之处，恒痛哭不已。”十九世纪的欧州人在中国的西部饱尝了探险的乐趣，如敦煌，小河墓地…但是，闯入独龙江的这一次经历是例外的，呵呵，中国大啊。十四年后，阿墩子弹压委员夏瑚为了“履勘要隘，一穷边界，知我藩篱”，带领兵卒七八十人，不计生死，终于进入独龙江。（这是一个值得纪念的人——夏瑚，他是有史以来代表中央政权进入独龙江的最高官员，他进江后，给每一位村寨头人颁发了委任状与一顶清政府的小红帽，这些东西被人们精心收藏，成为后来英国人从缅甸进入独龙江后，独龙人拿出来，证明独龙江是清朝的土地的证据）夏瑚当年的经历是：“江河叠阻，路太悬险，虎豹当途，步步艰难……”他们都是先我踩在现在脚下的石板。这样想着，路上光秃秃的石头就很有特色了，但还是摔了4.5交,老赵更惨，手腕肿了。向导也不例外。

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岩上风

小路常是水路，长满青苔的石头让人不时摔跤。因为激流冲刷，小路还不断地塌方，只是不断地有人在颓塌的路上再踩出新路。路旁野草遮掩路面，在雨水中疯长的草色里，掩藏着一片片令人心悸的蚂蟥，它们一但碰到人身上，就钻进肉里，不吸饱血不会离开。蛇也常常出没在路上。10公里后，我开始主动踏进水里。至少这里还没见水蛭，第一条蚂蝗从老赵腿上被揪下后，我就不停地摸脖子，眼睛还在贪恋远方，2小时，大家休息4次，我从腿上揪下4条蚂蝗，到了3队，水路渐渐消失了。巨大的芭蕉渐多了。军胶麻烦，老得倒沙子，大概十几次吧，嘿嘿袜子出现了两个大洞，唉，袜子可比军胶贵多啦

岩上风

路过一个村子时，几个独龙人正在收拾一块平地做房基，三个小孩子站在木版上被两个大人拉，就把土推平了，老赵还向他们讨了杯茶，这是路上见的第一个村子，巴坡不远了。隐约看见了独龙江。对独龙江我有一种神奇的矛盾情感：单当力卡山与高黎贡山的平行对峙了150公里，留下了一道狭窄的缝隙，（江面平均宽度约40米）东西两岸的人们隔岸谈话听得见，见面握手得走三天，江水湍急，暗礁横斜，两岸间的联系从前靠溜索。独龙人长年与河谷、大山和野生植物相依为命，与外界联系很少，然而正是因为偏僻，自然的博大与神奇得以保持。它的印象一直在我心中挥之不去，呵呵世界尽头的冷酷仙境

岩上风

小刚和他弟弟在村边和我们告别，轻装到巴坡坐车回贡山，我们三个和小钱一起去了他同学家，地道的独龙族人家，这会是下午3点左右，茶马古道就这样放到了我们的记忆里。典型的峡谷人家，木板隔房，一般人家都有一个大屋，应该算是起居室和客厅。屋子里都有一个大火堂，火堂上是一个三角支架，可以坐锅啊壶啊什么的；这里没有烟囱之说，火堂冒出的烟，就在屋子里弥漫熏烤，它们的出路只是一个小小的窗口。久而久之，房间就一黑二亮了，即使点着电灯，也显得黑暗。客人来了一般就围着火堂而坐，无论春夏秋冬。其他的桌柜桶盆，由于光线不好，我想大致就是那些样子了，每个人坐下后都端着水不想起来。总觉得有股馊味，还是我身上的，呵呵，有洗澡的地方，于是大家漫漫地买了肥皂开始挪步。村边的一个小瀑布下的水潭，二十几平，齐胸深，水清亮亮的，还清凉凉的，先洗衣服，唉我竟然用了3次肥皂，大叫着下水，腰上红红的全是血，蚂蝗早走了，嘿嘿竟然来了十几个小孩围观，都在专著的看着笑着，也打消了我裸泳的念头。远远地走来了几个穿裙子的男人，只用一跟竹编的带子顶在额头上，有的肩膀上还有块奇怪的木版，（这是怎样的背负系统啊！我都快羞死了）背上是庞然大物（货物）应该是缅甸背夫，小心地腼腆地冲我们微笑，放下货物在水潭的另一边洗了起来，我把舒肤佳抛给他们用。雨不知什么时候停了，沐浴在下午的阳光里，青色的石壁上白亮亮的跌水、阳光下的稻田、江水、山坡上的玉米地、溜索、民居，组成了一幅美丽的图画。这里的感觉很奇妙，空气清新，万物都被洗的干干净净，有些恋恋不舍的，琢磨着明天再来玩一趟吧。

岩上风

晚饭在小钱的同学家，当然还有酒，两天半90公里向导都受不了，坐上除了主人一家还来了个赶马帮的和一个护林员朋友，都是独龙族大家从5点聊到12点，我大概的记了一下：独龙族被称为太古之民，独龙江源于西藏察隅县，东面是海拔5000多米高的高黎贡山（傈僳语称曲果），西面有同缅甸毗邻的海拔4000多米高的担当力卡山。独龙族世代居住在河谷里，大概5000人，        他们为什么要攀越重重险恶，深入到一个绝境里去生活？我想只能是没有记录的灾难，和我们相比独龙族肯定是弱势群体，现在难以找到有关独龙族来源的充足材料，就象地图上关于独龙江的那一地带总是布满一片空白，但独龙人有自已的解释。……很古的时候，天上最大的神灵格蒙来到木肯木当（独龙峡谷里的一个地方）。因为格蒙寂寞难当，就在一块大石板上用泥土造了人。世间从此便有了生命。接下来，就该讲到大洪水的神话了（在西南少数民族的创世纪神话故事里，我们无一例外地会遇到这一个故事）。洪水淹没了整个人间，直淹到格瓦格布峰上。这是高黎贡山的最高峰。一切生命都不复存在了，只有两兄妹幸存于峰顶的岩洞里。格蒙安排他们作人间生命的种子。哥哥说：如果竹筒里的水倒在石板上能够变成九条江河，我们兄妹就能结成夫妻。妹妹说：如果我们兄妹能生下孩子，就让他们成为九条江上的人烟。九条大江果然从峰顶奔涌而下。兄妹俩生出了九男九女，九对兄妹又结成九对夫妻，在岩洞中生起了九个火塘。他们后来在木肯木当分了手，顺着九条江去寻找他们重新生活的地方。九个火塘边长大的九对兄妹，顺着九条大江走了。峡谷里只留下了独龙人。他们毫无悔意地留在这个孤独寂寞的角落。按照独龙人的解释：全世界所有的人，都是格瓦格布峰的九个火塘边走出去的。唯独他们选择了独龙江。（在西南少数民族的传说中，迁徙故事比比皆是）。独龙族所有的故事都在强调：自开天辟地以来，独龙江就是独龙族人的家园，他们从来就不曾离开过这里。有一个故事说：人们问独龙族的祖先从哪里来，祖先不语，只是抬头看看东方的天空。人们便认定独龙族是从太阳那里来的。但“东方”的传说在独龙族人的心中，只是意味着他们与江东面的高黎贡山的联系。格瓦格布峰以及格蒙造人的那块石板，至今都作为圣地，存于高黎贡山。此外，向东翻越高黎贡山的那条路，还维系着独龙人与外部世界的联系，每年从那条路上运来的物资，供应着独龙族人封山季节的生活。有句独龙谚语这样说：“有盐吃想到东方，没有盐吃也想到东方。”向东方的路，是独龙族的生命之路。历史上的独龙族，曾有十五个氏族，在1950年前，他们自称氏族为“尼勒”。含义是同一祖先传下来的有血缘关系的一群人。虽然尼勒终于解体，但独龙族的每一个人，至今仍可以按照姓氏，追溯到自已的血缘所属的家族与氏族。（现在独龙族人普遍还有汉语名字）火塘是最神圣的东西。一个火塘便象征着一个家庭。它见证着独龙族人的生活，从创世纪开始直到今天。也正是它，伴随着独龙族人，永远生活在这个让他们无限钟爱的地方。

岩上风

2005.7.26月亮瀑布

后来， 有许多人都误解了，以为进入独龙河谷的那条茶马古道，就是世界上最难行的路。走过了那条路的人，都无比骄傲，自以为意志坚强，然后怀着一颗自豪的心，在巴坡就转了头，向回走。但事实上，独龙河谷里那些连接村庄与村庄之间的路，才是世界上真正最难走的路。巴坡只是这条最难行走的路刚刚开始的起点。虽然巴坡是河谷里人口密度最高的地方，但独龙江边的5k多独龙族人，绝大多数还生活在一片片被称为“当”（意为峡谷中的平地）的村庄。这些村庄或大或小，联接它们的道路则惊心动魄——在独龙江计算路程，不是用距离而是用时间，某当到某当是多少天的路程.龙江到底有多大？独龙族有句谚语：走村三天，过江半月。每当一个行政村要开会，村长便朝天放三声铜炮枪，听到枪声，各家各户的主人就带着两天的干粮步行到村长家，开完会住一夜，第二天再回家。我们的计划是下游的月亮瀑布（位于独龙江边的最后一个村庄—钦郎当）找遍网络没有照片，看来驴友还不知道这里有个瀑布，先到马库村，那里有个云大的学生在支教，然后一路下坡到钦郎当，半个小时就是月亮了。开始的路非常好，简直能走汽车，10分钟就是一座在建的桥，刚搭好钢缆，10米之外是老桥两米宽，桥上的木板都烂了。过了桥，路开始难走了起来，雨水中疯长的草色里，蚂蝗又出现了，只是大家没有了惊诧和害怕。常常是在大腿粗的小道上钻来钻去，坡度经常是80，偶尔上到在建的公路路基上，每人都要长长的喘气，景色还是动人心魄，眼睛和手指依旧是忙不过来，渐渐地遇到很多背夫，一律是额上竹带肩上背板，货物多是两块梯形的木头（我试着抱了一次，大概四五十斤）说是做琴板用的，五叶枫，不是退耕还林了吗？这木板至少要用胸径1米以上的，背夫回答说是缅甸的，担当力卡山的，唉，让我说什么好呢？缅甸的空气飘不到中国来吗？刀耕火种是本地固有的生活方式，60年代，政府为孔当引进了水稻；九十年代地膜玉米技术也进入了峡谷里。但是还常常看见七八十度的山坡上种着玉米，人口增加使峡谷里仅有的土地承载的负担加重了，还有人焚烧森林，以增加耕作面积。这使得独龙江两边的山地失去了往日的茂密水土，在雨水的冲刷下，它们日复一日地贫瘠，并由此引发了肆虐的泥石流。背夫们很苦，四五十斤，四五十公里，四五十块钱，山路，整整一天，禁猎，退耕还林，禁止开矿，极少至没有耕地，国家救济，但孩子要上学。我忽然明白了为什么峡谷人总要不停的喝酒？大概是峡谷生活太艰辛，太辛苦的原因吧。渐渐地见到了简陋的工棚和艰苦的修路人，刚修好的路基不断的塌方，独龙江就在脚下千米，80度的坡，这大概是中国最难修的路，老赵说修好至少10年，就修不好，修好马上塌方，泥石流…工人说10月份修好，他大概是指路基，那桥又要到什么时候呢？巴坡就听说一个石拱桥被泥石流冲的没了影，暂时搭了个藤网桥，是用独龙江出产的一种藤拧成蔑绳，然后拴在江岸的树干或固定的木桩上。再用山藤或藤篾结成网。在底部铺扎上龙竹，就做成了藤网桥。现在一般用铁丝，我们过藤篾桥既新鲜又刺激。但新鲜过后当地人的危险呢？又在过泥石流区，这里该是一路最险的了：80的坡，全是大粒的沙子，表面是雨后变得坚硬的一层，下边是千米的崖，还是不向下看好，走慢点稳定点害怕砂层陷落，走快了害怕失足，还好走过来了。下午2点到了马库。支教的大学生去了贡山，在这边境小村呆了半年太辛苦了，暑假去文明社会充电是自然的，看了竹篾编的教堂，最好的建筑小学校，简易的篮球场，编织独龙毯的场景就去见村长，不在，丈夫在，告诉我们去月亮今天有点晚了，见我们坚决就让他在贡山读初一的女儿带路去，小姑娘很美，忽闪着大眼睛不说话，路上飞快，我们气喘吁吁拐过弯又看见她在不远处等我们，一路全是70度的下坡，担当力卡山也渐渐露出柔媚的一面：一路没有下雨，蚂蝗也没来打搅，又见到背夫，大部分是妇女，甚至还有11岁的小孩，同样背了一块小的，看不见汗水，脸上一层黑黑的油灰，从此在心中刻下一双黑白分明的渴求的眼睛。五点钟到了钦郎当，一个比马库更小的村子，好象只有几户人家，远远的听到了涛声，刚出村，就看见地貌景观般的白云下，一条宽大的白色直直地挂在无边的绿色里。远远地纷纷到此一游，每个人都仿佛没有了疲劳，兴奋的大叫，最后一段路大家简直是跑过去的。瀑布边上一批休息的背夫，浑身是水，静静的休息，又有几个背夫穿瀑布出来，木头琴板包着雨布，浑身是水，大概是怕木板重了太累吧。提起精神，我们先后摸索着进了瀑布，眼前只有白色，无法呼吸，象在暴雨的海里游泳，头被打的生疼，脚象蚂蚁般的速度，这是一种说不清的滋味，心惊肉跳又从容安静，叫我怎么去写月亮呢？我没有能力表达，穿行月亮如平常的背夫们的眼睛里好象有答案：他们眼睛里投射出来的友爱和关注，那种宁静，那种罕见的亲切感。自然是真实的，而他们面对的只有真实的自然。在这个时候美和感动变得既无意义又无必要。吾谁欺，欺天乎？真实便是他们的生存状态。这是极其自然的。只是在看惯了虚伪和假面的都市人眼里，自然成了稀有之物，成了心之所寄，成了洗心革面的道具，唉，自然一直在我们身边，我们不停地糟蹋，已经把他忘了。回马库的路是那样漫长，仿佛到了天堂的边缘，天堂是真的不好去啊，我们都做了太多的亏心事。不停的上升，无尽的爬坡，太阳好象也一样疲劳了，他的光辉暗淡，群山一片金色的光辉，太阳他不等我们，他继续向远处播撒光芒，我跟不上他了，终于上到山顶，远远的在月光下能看见篮球场，小姑娘还在等我，还是忽闪着大眼睛不说话，半小时后，我终于挪到了村长家。今天我们走了大概50公里

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岩上风

2005.7.27一生中能有几个这样的夜晚一生中能有几次不想说再见

今天应该从昨夜开始，厨房火塘边村长准备了鸡脚酒欢迎我们，我们比她想象的早了一个小时，坐在火塘边，闭上眼睛，静静想象着云在独龙峡谷的天空中飘渺游荡。火苗温暖着已汗透的身体，远处传来独龙孩子的歌声，随后来了十几个初中生，暑假在做背夫，少男少女，一点也不羞涩，投入的唱歌，独龙山歌，流行的两只蝴蝶…村长开始跳欢乐的舞蹈，我看象藏族舞，村支书、武装干事等合着唱起来……大概歌声传遍了村寨，许多人都涌进来，加入了对歌的行列，谁和谁先喝的同心酒?谁又跳起了舞蹈?不知，只知自己已陶醉在那浓浓的包谷酒浓浓的情意之中。就在这时，我才真正感到自己是在独龙江的人群中。我一定是醉了，男人们开始给我们敬酒，一次又一次，大家大声的说话，问最简单的问题，学生们做翻译，大笑…陌生的民族，陌生的语言，一下子就占据了我的心，（独龙语属于汉藏语系藏缅语族，但其语支的确定却极为不易。险绝的自然将这种仅有五千人使用的语言，分割得支离破碎。但在这种发展缓慢、保留汉藏语系早期面貌最多的语言里，却有数以百计的野菜、野果和可食用的植物根、茎名称。此外，狩猎方面的语汇也多得令人惊讶）。独龙族人最引外界关注的习俗是纹面，独龙语称之为“巴克图”。这种独特的传统，大概有几种解释：一，原始习惯使然；二，原始部落的成年礼仪；三，原始部落的图腾崇拜；四，有消灾避邪之功；五，为防止察瓦龙藏族土司抢逼独龙族妇女为奴。还有一种说法更为美丽：独龙人认为人的亡魂最终将变成各色的“巴奎依”——一种大而好看的蝴蝶。独龙人禁止捕杀它们。当峡谷里飞起这些美丽的蝴蝶时，即将成年的独龙女子，便用青靛汁与竹针，在脸上刺出永不消褪的蝴蝶花纹。但传说中的美丽终于消失于1950年。从那时起，主流文化的进入，他们不再以纹面为美了。

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岩上风

许许多多的东西逐渐在峡谷的深处改变着。但永远不会改变的，是独龙人的生存意志——那种从来未被险恶淹没的生存力量，那种被置于极端之境、令人难以置信的生存信念。在如此险恶地方，这种生存意志却浮现出来，浮现得从容不迫 。早上恍惚记得地上有20个瓶子，天依旧蓝得不敢多看，上午是昨天的路，大家都走的很快，蚂蝗已不是问题，一次老赵心惊胆战地向回跑，他看见了了一条腕粗的蛇在脚下，黑白花纹，烙铁头，银环吧，大家原地等了十分钟，才敢小心地窜过那片草丛，和昨天一样的塌方区，泥石流区，十一点到了巴坡。我们遇到了不幸，没有到孔当的车，随便打听一下大概10公里，吃了包方便面就上路了，这次是沿江而上，一步十景的峡谷渐渐地在脚下展开了，阳光出奇的干净，云比山中更洁白，几乎走不了路，眼睛和食指高度紧张，刚拍完山，又注意到云，回头又发现狂放的江水，脑后又是瀑布…公路在顺流而下的江边起起伏伏的蜿蜒，我干脆就躺在地上晒太阳。渐渐地落后了，这边山脚下有个绿油油的村子，那边山脚下有条碧绿的支流，还有很壮观的山势，可是用相机，总感觉拍不出那气势来。两边的风景，大美而无言。从高往低看下面村民开辟的包谷地，就是很大的一块画板上画几个绿的小方格，倒是可以抽象成小朋友的写生。又在桥上吃压缩饼干，望对面云雾中的雪山，很漂亮的如此逼近我的眼前。独龙江的支流交会处，刚好可以看到两座山夹着的白盐般的跌水，真是绝美。干脆在太阳底下发呆，……脚不知不觉出了问题，穿了三天军胶，现在是三个水疱，呵呵，还得向前挪啊，路右边青苔覆盖的石头变得很有特色了，公路也在悬崖边缠绕，看上去危险起来，又如同天地有着大美而无言。继续发呆，本想总结点什么，又无从说起。眼前万物清清楚楚，独在远地，不绝浮想啊… 想今天想昨天；想世界想一生；想快乐想愁苦；想自认为看破的想自认为没看破的。认识了自然，从此心中就有了一个巨大的明镜高悬；从此能够了解世情，知道好歹；从此变得豁达而宽容，遇事对人不在盯着脚下的方寸之地；从此不再斤斤计较，心胸狭窄；从此不再因被曲解而改变初衷；从此不再因冷落怀疑信念；从此不再因为受打击而放慢脚步，从此遇事得先设身处地替别人着想，从此目光远大，说话得体，行动稳健，从此不再胡思乱想，从此开始从容不迫……

岩上风

5点钟，到了孔当，26公里。有车到贡山，高低不平的小街上随处可见穿登山鞋的人，老外很多。这里的车多是改装过的北京吉普，但今天不走，还有一台客货，是贵州万达旅行车制造厂生产的农用车，两个挡位，柴油，挺脏，外面脏是因为泥水喷溅，里面脏是因为货物太多。什么筐箩桶盆，什么花草虫鱼，这里的司机都非常好。一般一辆班车就一个司机，招手停车，喊停下车。司机很耐心，经常帮着装货卸货。当地人也很自觉，下车时主动交纳车费，刚开始觉得挺贵的，上路后就没了想法，这可能是中国最难的一条路了，实际上只是路基，一点水泥柏油都没有，路中间到处是大大小小的石块，错车时只能一台停下，倒车至相对宽处另一台小心通过，路一直挂在七八十度一两千米的悬崖上，一个接一个的塌方区。印象深刻的还有一个山洞，其实是碧罗雪山隧道，一点水泥也没有，一个雪隧道，（穿过冰川区）更没一点柏油，左手紧紧抓捞扶手，右手一直放在车门扳手上，唉，跳车又能怎样？悬崖下的江会保护你？奇怪的是还对美景不放，向上星星就在手边的晴朗的夜空，清清楚楚的兰色的云，向下深黛色的山谷中一条白线似的独龙江…下午6点到凌晨3点，终于走完了96公里的孔贡公路 。